其の一) 分解して不良個所を診断する

作業 1.
まず、E26ソケット金具中央の端子を外します。ちょうど真ん中に溶接の跡がありますから、 ここを切断すれば基盤からの導線とこの金具を分離させる事が出来ます。 ポッカリと穴が開いて導線が完全に外れた事を確認してください。

作業 2.
次にねじ込み部分の金具を外します。筒円周に沿って数カ所の圧着のみで固定されていますので、 細いマイナスドライバーで簡単にこじ開けられます。 くれぐれも指のケガには気を付けてくださいね(^-^;

作業 3.
ここまで出来ましたか？
あとで再生する事を考えて、なるべく綺麗に外しましょう(^-^;
中からコンデンサが顔出してます。

作業 4.
ではカバーも外してみましょう。これも数カ所の爪でカチッとはめ込んであるだけなので、 少しこじれば簡単に開くでしょう。 ただ、熱によってプラスチックがもろくなっているかも知れませんので、 割れないように注意してください。

作業 5.
ここまでくればしめたもの。
あとは蛍光管と基盤を繋いでいる導線を４ヶ所外すだけです。 幸いにもここの接続は端子に導線をグルグル巻き付けてあるだけでしたので、 取り外しも再接続も容易に行えます。

作業 6.
さて、導線をグルグルと外してからが問題です。果たして原因は蛍光管の方か？ はたまた基盤の方なのか？ とりあえずテスターで蛍光管側のフィラメントの導通を測ります。 測り方は、図のように見た場合、上2本同士、下2本同士を測ります。
結果は、おやおや、蛍光管の方は断線していません。やはり基盤の方がおかしいようです。 基盤は東芝製ですねぇ・・・。 かなり焼けてはいますが、まあごく普通の状態です。ただ、やはり塩害のせいか、 あちこち白くなっていますねぇ・・・(^-^;

其の二) 基盤を用意する

さて、もし上の診断で、原因が「蛍光管のフィラメント断線」と言う結果であれば、 このページはこれ以上進む必要が無くなります(^-^; その時は泣き寝入りでしょうか(^-^; ま、素直に新しく買い換えましょう(^-^;
では続けます。基盤が東芝製だったと言うことでしたから、 同メーカーの同型の一般家庭用蛍光灯を入手してくるのが手っ取り早いでしょう。 型番を言いますので控えてください。

TOSHIBA ネオボールZ EFD23ED-Z

電気店ならほぼ在庫のある物だと思います。値段は¥2,000前後です。
これは昼光色の型番ですが、同じ23W型であれば問題ありません。 似たようなものでナショナルのパルックボール22W・EFD22EDと言う物もありますが、 別にそれでもかまいません。 が、基盤が若干大きいので少し加工しないとカバーに収まりませんので要注意。

其の三) 基盤を入れ替える

写真で見比べた通り、この2つの蛍光灯は全く同じ物なので、 用意した新品の分解方法は「其の一」に準じます。組立は分解の時の逆の手順で進めます。
写真は省きますが、フィラメントからの導線を４本とも基盤の端子に綺麗に巻き付けて、 とりあえず点灯するかどうか確認してみましょう。

ちゃんと点きましたか？
点かない事は無いと思いますが(^-^;
もし点灯しないようなら、再度フィラメントの断線と４本の配線を確認してくださいね(^-^;
さて、無事に点灯したら組立です。カバーをして、ソケットのアース側の導線をカバーの元の位置に配置し、 中心の端子側の導線が最初に開けたスポット穴から顔を出すようにE26ソケット金具をはめ込み、 最後に中心端子を穴から顔を出した導線ごと半田付けします。